阿罕布拉宫，意思是红色的那个，是一座著名的阿拉伯式宫殿和堡垒建筑。它拥有许多文化景点和建筑元素，是按照伊斯兰教对天堂的定义而修建的。公元889年在罗马防御工事的遗迹上修建了一座小堡垒，然后直到13世纪中叶，格拉纳达酋长国的Nasrid酋长Mohammed ben Al-Ahmar对其进行了翻新和重建。他用许多美丽，复杂的细节装饰了宫殿和墙壁。格拉纳达的苏丹Yusuf一世在1333年将其改建成王宫。 1492年被基督教徒征服后，阿罕布拉宫变成天主教费迪南德国王和伊莎贝拉王后的皇家庭院，部分建筑被修改成文艺复兴风格。哥伦布在这里获得西班牙王室的资助，使其进行四次对美洲的探险。 1526年，神圣罗马帝国皇帝卡洛斯五世（Carlos V）在城堡内建造了一座受到人文主义影响的文艺复兴式宫殿，但由于Morisco叛乱而最终未能完工。

格拉纳达的Albanícin街区也保留了北非摩尔人(Moorish)和Morisco的精美建筑。

游轮停在Malaga。我一看见有去Granada的旅游团，就毫不犹豫地报了名。这一团声明不去Alhabram, 我却看成了去Alhabram。等到醒悟过来，生米已经煮成熟饭。不去就不去吧！能去周围看看也好。来日方长，下次再去吧！

石榴，西班牙语为Granada，是格拉纳达的象征。

去Granada的路上方便，这是旅馆墙上有关Granada的海报。

在大巴上抓拍Granada的郊外。

卡洛斯五世宫殿(Carlos V Palace)

导游说去参观阿罕布拉宫要提前3个月预定。我们这个团不去阿罕布拉宫，但是去旁边的查理五世宫殿。

这些是阿罕布拉宫的外墙。近在咫尺，却无法一窥真面目… 这时应该唱王洛宾的“掀起你的盖头来”。

阿罕布拉宫有很多小溪、喷泉、和小水塘。穆斯林认为水是伊斯兰教的一项社会福利；是真主的祝福，赐予并维持世界上所有的生命。

旅行团从大巴上下来。

左边是卡洛斯五世宫殿(Carlos V Palace)，右边是圣玛丽亚大教堂(Santa Maria Church)。

圣玛丽亚大教堂(Santa Maria Church)。

卡洛斯五世的宫殿建在阿罕布拉城堡里面，阿罕布拉宫旁边，但他本人从来没有入住过。这座宫殿一直未完工，直到二十世纪后期还没有屋顶。

公元1492年，信奉天主教的西班牙国王Ferdinand和王后Isabella征服了摩尔人在伊比利亚半岛的最后堡垒，阿罕布拉城堡。后来的神圣罗马帝国皇帝卡洛斯五世想在阿罕布拉宫附近建立自己的行宫。该项目交给了一位名不经传的建筑师Pedro Machuca。当时，西班牙建筑界仍然流行传统的哥德式浮雕装饰风格。马丘卡(Machuca)开创了一个典型的文艺复兴组合。上层用方石块，下层用乡村式的砌筑技术。当时这种设计在意大利尚处于启蒙阶段，文艺大师Michelangelo也未开始设计他的大部分作品。

Carlos V Palace是一个17米(56英尺)高，63米(207英尺)宽的正方形，有两层(不包括夹层楼)。每层都有上圆下方两排窗户。下层的门柱是古罗马Tuscan式的，层层叠叠搭建在一起。上层是古希腊Ionic风格，没有层叠，一石搞定。两种设计都突出了入口，这些入口是用Sierra Elvira山脉的石头制成的。

卡洛斯五世宫殿(Carlos V Palace)里面包括一个圆形天井。这在文艺复兴时期尚无先例，这项设计走在了时代的前面。

天井也有两个楼层。下层的柱子是由砾石搭建的，柱顶有古典罗马风格的装饰。上层是古希腊式的，顶部没有装饰。这种设计融合了古罗马建筑和文艺复兴风格。

圆形的天井给游客带来惊喜。内部和楼梯也由一系列正方形和圆形组合而成。在接下来的几十年中，这种类型的美学装置被广泛应用，学界称之为Mannerism。

卡洛斯五世宫殿(Carlos V Palace)。

阿罕布拉博物馆位于查理五世宫殿(Carlos V Palace)的底层。它的收藏代表了西班牙摩尔艺术，尤其是Nasrid艺术的巅峰。

这尊狮子雕像是向格拉纳达·马里斯坦(pool of Granada Maristan)（1365年）水池喷水的两个雕像之一。狮子是伊斯兰传统的权力象征，在中世纪的西班牙南部摩尔人（Al-Andalus）的喷泉中常用。

走去看Granada全景。这是阿罕布拉宫高高的城墙。

右边是阿罕布拉宫。

格拉纳达全景。

Albaicin

下一个景点是穿过Albaicin，走去皇家大教堂(Royal Chapel)。

Albaicin是格拉纳达的一个区，其历史可以追溯到中世纪的Nasrid王国。它至今仍然保留着摩尔人时期狭窄蜿蜒的街道。 Albaicin与阿罕布拉宫一起于1984年被册封为联合国教科文组织的世界遗产。

又回到圣玛丽亚大教堂(Santa Maria Church)。

卡洛斯五世喷泉(Pilar de Carlos V)。

卡洛斯五世(Carlos V)在担任西班牙国王和神圣罗马帝国皇帝期间对阿罕布拉的建筑产生了巨大影响。卡洛斯五世喷泉，也称为Pilar de Carlos V。浮雕下方刻有两个石榴(Granda的象征)，夹在三个喷头中间。这三个喷水人头雕像代表了格拉纳达的三条河Genil，Darro和Beiro。墙上有四个盾章，分别描绘了古罗马神话中的大力神(Hercules)，达芙妮(Daphne)，亚历山大大帝(Alexander the Great)以及姐妹弗里克索和海勒(the sisters Frixo and Hele)。卡洛斯五世喷泉于1545年竣工。

阿罕布拉宫无处不在的水。

精美绝伦的阿罕布拉宫曾经被废弃，破落不堪。

美国作家Washington Irving于1828年来到格拉纳达，准备为他的下一部作品收集资料。他将格拉纳达描述为“最美丽如画的城市，坐落在最可爱的风景之中”。他得到时任格拉纳达州长和大主教的许可进入阿罕布拉宫。在当地导游Mateo Ximenes的协助下，Irving创作了《阿罕布拉故事集》。这本书结合了概括、神话、和叙述史实，甚至包括1812年法国人在Sebastiani伯爵带领下毁坏了宫殿的一些塔楼以及1821年地震造成的进一步破坏的历史。

这本书将阿罕布拉宫重新介绍给西方读者，从而唤醒了人们对阿罕布拉宫的维修和保护意识。

当年Irvin在写书时所住的房间被保留了下来。这尊Irving的雕像竖立在他当年下榻的酒店旁边。

阿罕布拉宫众多的水利设施之一。

出了大门。

这条街好有品位。一楼是商店。人们在那么小的阳台上种花、晾衣服…

西班牙很兴这种大得像门的窗户。

以西班牙王后命名的伊莎贝尔·卡托利卡广场(Plaza Isabel la Católica)。

路中间竖立着西班牙王后伊萨贝拉与哥伦布签订合约的雕像。这尊雕像建于1892年。

有趣的街灯，古色古香。

这种街灯也挺有趣，像灯笼。

Royal Chapel

西班牙历史上数一数二的君主非Ferdinand国王和Isabella王后莫属。 Aragon国王Ferdinand和Castile女王Isabella通过联姻，共同统治伊比利亚半岛上最大和最富有的两个王国，形成现代西班牙的雏形。两位天主教君主(Catholic Monarchs)，这是历史赋予他们的称呼，携手拔掉了摩尔人在伊比利亚半岛最后的据点，阿罕布拉城堡，结束了伊斯兰教在欧洲的800年历史。为了彻底清除非基督教势力，西班牙建立了负责侦查、审判和裁决天主教会认为是异端的法庭(宗教仲裁所)，用来监禁和处死异见份子。大批穆斯林被迫要么改信天主教，要么流亡。西班牙驱逐了几乎所有犹太人。直到现代，西班牙才宣布凡是能证明其家族500年前居住在西班牙的犹太人都可以恢复西班牙国籍。

中国大陆拍摄的纪录片《大国崛起》这样形容有关阿罕布拉城堡的围攻战：“伊莎贝拉王后声称如果攻不下阿罕布拉，她就不洗澡！” 随着获胜的一方兴高采烈地进城的是一个名叫哥伦布的意大利热那亚人。在精美的阿罕布拉宫，他说服了伊莎贝拉王后出钱资助他的美洲探险。当时他并不知道是美洲，他以为可以直达印度。两位君主在Granada附近的Santa Fe与哥伦布签订了合约Capitulations of Santa Fe。这项举措使得西班牙可以独享哥伦布的地理大发现，占领辽阔的美洲大陆。疯狂的掠夺使其一夜暴富，短暂地成为地球上最富有的国家。

然而，龙有九子，命各不同。父母的好运往往无法传与子女。两位天主教君主共有四女一子：

大公主Isabella的第一个丈夫是葡萄牙王子，因骑马而意外身亡。第二次嫁葡萄牙国王，她本人却在产子一小时后身亡。留下的小王子有望成为三个王国的君主，就是外公的Aragon，外婆的Castile，和父亲的葡萄牙。谁料其两岁即染疾爆亡。因为长公主和小王子均过世，Isabella的王位传给了三公主Joanna。虽然四公主Maria嫁给了同一个葡萄牙国王，生了10个子女，但是联合三个王国的企图失败了。
三公主Joanna嫁给了英俊潇洒的法国Burgundy公爵Philip。因为Joanna在母亲过世后继承了王位，成为Castile女王，其夫君顺理成章成为Castile国王。但是Philip英年早逝，有传言说他是被岳父毒死了。 Ferdinand不仅在Isabella死后续弦，而且声称三女儿有精神病，把她一生软禁。 Ferdinand实际上统治Isabella的王国，直到去世。
五公主Catherine的命运最为悲催，也深刻地影响了世界格局。她一婚远嫁英格兰的威尔斯王子，丈夫新婚6个月后亡故。二婚嫁小叔，英格兰的亨利八世。她只生了女儿Mary。国王认为自已娶了兄长的遗孀而遭到上帝的惩罚，要求离婚。因为遭到罗马天主教廷的阻挠，亨利于是与罗马决裂，自行创立了英国教会(Church of England)，并且自认教会之首。
雄心勃勃的第二任王后Anne Boleyn本是Catherine的侍女，生了未来的英国女王伊莉萨白一世。不幸的是她也因无子嗣而被处死，以便国王可以娶她的侍女Jane Seymore。

三王后总算生出了亨利唯一的儿子，不幸自己却很快染疾身亡。

花心的国王后来虽然连娶三位王后，最后却选择与儿子的母亲葬在一起。

亨利与Jane Seymore的儿子长到15岁，短暂统治英格兰后即病逝。大王后的女儿Mary在位期间试图恢复天主教的统治地位，但是被继任的二王后女儿制止。伊莉萨白一世在位期间正值英格兰的文艺复兴，涌现出了像萨士比亚这样一批杰出人才。她打败了西班牙无敌舰队，开创了北美殖民地，国力蒸蒸日上。亨利八世和伊莉萨白一世父女俩奠定了几百年日不落帝国的基础。

可怜的Catherine，只能眼睁睁地看着这一切发生，最后无奈地葬回西班牙首都马德里。

为了巩固天主教徒的胜利， Ferdinand和Isabella决定他们死后葬在Granada，并于1504年9月13日发布公告，兴建皇家大教堂。

皇家大教堂建于公元1505至1517年之间，呈现伊萨贝拉式的歌德派建筑风格，供奉施洗者圣约翰和传教者圣约翰。总设计师是Enrique Egas。 Juan Gil de Hontañón, Juan de Badajoz the Elder，和Lorenzo Vázquez de Segovia参与了设计.

皇家大教堂里有四个礼拜堂和一个带有哥德式拱顶的中殿，形成了拉丁十字架。唱诗班的地方有一个中央拱门，一直延伸到地下室，那里是存放棺木的地方。通往地下室的环形楼梯会产生发光效果，以象征太阳和正义之光。在地下室的中央是Ferdinand国王、Isabella王后、三公主Joanna、驸马Philip、和大公主的两岁儿子Miguel da Paz的棺木。众棺木几乎达到祭坛的高度，标志着它们的崇高地位与上帝的亲密关系。

十六世纪是这座皇家大教堂最辉煌的时期。 Ferdinand国王呕心沥血打下基础。继任者卡洛斯五世(Emporer Carlos V)发扬光大，继续加固和添加装饰。后世经历了动乱、经济危机、自由主义的兴起、政教分离等等。大教堂有时因资金问题而疏于管理，有时却能够重修、维新。

教堂里面有一个皇家博物馆，里面收藏有费德南国王和伊萨贝拉王后最有价值的物品，像王冠、权杖，… 甚至有伊萨贝拉王后用过的镜子、抽屉，以及为资助哥伦布探险而典当的皇家首饰。

博物馆收藏了大量比利时(Flemish)、意大利、和西班牙学校的绘画作品，并收藏了重要画家如胡安·德·佛兰德斯(Juan de Flandes)、汉斯·梅林(Hans Memling)、和桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli)的画作。

博物馆里还有一部令人惊叹的《小姐》。这是一本书，由弗朗西斯科·弗洛雷斯(Francisco Flores)于1496年为王后绘制。

室内不许照相，所以只有几张皇家大教堂的室外照。总体感觉注重细节、整齐，气派，颇有皇家风范。

里面收集了很多漂亮的宗教艺术和绘画。地下室的楼梯是环形的。墙上开了一个小洞，可以看见里面有5具棺木。有一个很小，是小王子的。

左边的拱形下面是入口。

Plaza de Bib-Rambla

Bib Rambla以Bab ar Ramia的名字命名，意思是“城门”。真正的城门位于临近Calle Mesones的建筑区。在十九世纪被摧毁，后来又重建。 Plaza de Bib-Rambla可以追溯到摩尔人主政的Nasrid时期。它由附近河流的沉积物堆积而成，位于蜿蜒的小巷和狭窄的露天市场中心。因为有防御墙，而且处于城市的商业和宗教中心之间，在穆斯林时期就是城市和生活的中心。当时，所有公共活动都在这里举行，像游行、比赛、处决犯人、庆典、甚至斗牛。这里还曾经是西班牙的宗教仲裁所所在地。

今天，Plaza de Bib-Rambla是一个热闹的，仅供步行的广场。中心是一尊十七世纪的喷泉，水神Neptune站立在塔尖，下面是两层由怪诞人兽支撑的圆盘，即所谓的gigantones。旁边有巴洛克风格的铸铁灯柱。广场周围环绕着19世纪的连排居民楼、青柠树，小亭和咖啡馆。

有两小时自由活动时间。我们从船上带了饼干和瓶装水来。午饭就坐在广场的板凳上吃干粮，然后到广场外面探险。

又看到刚才那种街灯。