Cadiz是一个半岛，从西班牙西南部的大陆伸向大西洋。自从公元前1100年腓尼基人(Phoenicians)创建Gadir以来，沿海的地理位置使其成为重要港口，近代更是成为西班牙海军的重要基地。这座城市先后由迦太基人(Carthaginians)，罗马人(Romans)，西哥特人(Visigoths)，和摩尔人(Moors)统治。 Cadiz这个名字来自摩尔人的称呼Qādis。

十五世纪末，意大利人哥伦布在西班牙王室的资助下对新大陆进行了四次探险，第二次和第四次均是由这里出发。在接下来的三百年里，Cadiz成为西班牙与新世界的主要贸易中心，非常富有。为了保护财富，Cadiz兴建了坚固的城墙和要塞。当地的繁荣持续到被拿破仑战争中的法国人所占领(1803-1815年)，因而导致了西班牙宪法(1812)在Cadiz颁布。尽管后来该宪法被推翻，但是这个声明奠定了1978年西班牙君主立宪的基础。

Cadiz被认为是西欧最古老的、持续有人居住的城市之一。 Cadiz市是Cadiz省的首府，拥有很多吸引人的观光景点和保存完好的历史性地标。被旧城墙包围的部分通称为旧城区，有三个区域：El Pópulo, La Viña, 和Santa María。每个区域都有独特的古典建筑，与新区形成鲜明的对比。旧城里面往往是狭窄曲折的街道连接宽阔的广场，新区则有宽阔的大街和更多现代化建筑。除此之外，这座城市有很多公园，种植着繁茂的异国植物，有些传说是哥伦布从新世界带回来的。

一大早游轮停靠在Cadiz。本来要去Seville，但是因为报名的人不多，旅游团被取消了。剩下的只有本地的观光团，坐大巴环城，到景点照相，几小时就搞定了。

小时候曾经幻想到西班牙看斗牛和看吉普赛舞，像歌剧卡门那样。斗牛太血腥了。最后一天在西班牙，就看跳舞吧！

在巴塞罗那的民俗村里吃午饭的时候，同桌有一对夫妻庆祝结婚25年。女方曾经是职业舞蹈演员，参加过纽约百老汇的演出，现在在舞蹈学院教跳舞。这次在夜总会欣赏完吉普赛舞，她与其他几人被邀请上台与当地演员一起联欢。老妈说当地人纯属乱来，那位女士跳得比所有人都好。

Playa de La Caleta Beach

第一个节目是坐大巴绕城游，看旧围墙和曾经的碉堡。

这个沙滩据说是007电影系列Die Another Day取景的地方。早期的James Bond潇洒、英俊，文武双全。无所不知、无所不晓。钻天入地，足迹踏遍世界上的每一个角落。上至王公贵族，下至三教九流，全与之勾肩搭背、称兄道弟。

最好的邦德非Sean Connary莫属。据说试镜头后，导演看着他走下街，说那就是James Bond。 Roger Moore后的007一代不如一代。我早就不看了。

在Die Another Day里面，著名美国女星Halle Berry与邦德演对手戏。里面有大量在古巴的片段，，取景却是在西班牙的Cadiz。谁能忘记女神身着红色比基尼，白色粗腰带的出水芙蓉照？英姿飒爽，腰围纤细。原来就是在这里。

网上投票表明，最受外地游客欢迎的观光项目是晒太阳、漫步旧城区，看老式房屋、街道、教堂、广场…

西班牙因为资助哥伦布发现美洲大陆，得以捷足先登，疯狂搜刮资源和财富，同时靠贩卖黑奴牟取暴利。暴发户们在家乡搭桥铺路，兴建教堂、豪宅、医院，其奢华程度无所不用其极。然而Easy Come, Easy Go。钱像潮水般涌来，也像潮水般消失。今日的西班牙已经不可与日同比，后人只能从这些旧建筑中一窥往日的繁华。

Plaza San Juan De Dios

Plaza San Juan De Dios位于旧围墙里面的东部，十五世纪建于填海开垦的土地上，从中世纪开始就扼守着从Cadiz港进入城市的的咽喉要道。它是商业疏通和信息传播的主要通道。至今还保留着很多重要的机构，像市政府，医院总部、和商贸结算等等。

十九世纪前，这个广场上还有农贸市场。 1906年，随着旧城墙的拆除，广场面积增加，本地出生的政治家塞吉斯蒙多·莫雷特(Segismundo Moret)的雕像揭幕。由于经济的蓬勃发展，集市移到了新建的Mercado de Abastos广场。这段时期，在临近的Calle Pelota区也建造了很多重要的建筑。

该广场一直向海里延伸，形成今天开阔的漏斗形状，俯瞰广场的Ayuntamiento是Cadiz的市政厅。坐落在敞开的南边。市府大楼经过两阶段的装修，建立在以前的联邦众议院(1699)基础和位置上。第一阶段始于1799年，建筑师是新古典主义风格的Torcuato Benjumeda。第二阶段是在Garcíadel Alamo的带领下于1861年完成，采用的是伊莎贝哥特式风格。一系列所谓的改造和提升突出了市政府的显著和庄重。

经过二十一世纪第二个十年的装修，这个广场成为步行者的天下。几排不同种类的棕榈树和喷水的池塘延伸到城市的传统入口，太阳门(Puerta del Mar)。

今天，这座广场是Cadiz最具标志性的地方。不仅是重要的交汇点，而且非常热闹，有大片餐馆和酒吧间。

Church of San Juan de Dios是一座巴洛克风格的教堂，于十七世纪末重建，按希腊十字架的形状建造。建筑师Torcuato Benjumeda提升了它的高度，改建了通往广场的大门，使其高过建于1768年的Torcuato Cayón tower。内部可以看见Benjumeda设计的具有巴洛克和新古典主义风格的祭祀坛。

左边的塔尖是Church of San Juan de Dios，中间是市政府。

这座雕像是西班牙政治家兼作家Segismundo Moret y Prendergast，被誉为真正的爱国者。他于1833年2月6日生于Cadiz，在马德里中央大学学习，1858年成为政治经济学教授。 1863年，他当选为国会议员，后来担任众议院主席(Congreso de los Diputados)，直到1913年1月28日去世。

从中世纪开始，市政府就坐落在同一个地方，尽管它经历过许多不同的和重要的装修。

现在看见的是十八世纪末进行的一次大翻修，发生在所谓的Cadiz黄金时代，以满足时代、社会、和文化方面的需要。建筑师Torcuato Benjumeda在中世纪的建筑上增加了具有纪念意义的装饰，内部也进行了翻修。

旧城住宅区(El Pópulo district)

穿过旧城区，走去下一个景点。

导游是德国人，娶了来自Cadiz的太太。我觉得挺奇怪，德国经济应该比西班牙强很多，为什么他落得入赘西班牙？我当然没问。

导游一路上津津有味地讲解这些旧建筑。他讲什么，我就照什么，却什么都没有听进去。

以前出来旅游，着眼那些有名的建筑。这次网上铺天盖地全是讲漫步旧城区，新古典主义风格。这些建筑都是在西班牙经济突飞猛进的黄金时期建的。收拾得整齐利落，打扫得干干净净，令人耳目一新。我自认没有美学细胞，一窍不通。

联排房子高大结实，街道却很窄…

路的尽头是旧城墙的一部分。

这座楼的外表被故意剥落，露出里面的建筑材料供人参观。

这条路的尽头有一道铁门。

墙上的圣母像。

这条锁着的小巷里扔满了银币，网上查来的信息似乎是算命的。

Admiral’s House

在十六至十七世纪，西班牙的印度舰队(Fleet of the Indies)负责把从新世界掠夺的财富运回国。 Don Diego de Barrios是这支舰队的上将，主要在新西班牙(现在的墨西哥)一带活动。 1685年，他在圣马丁广场(San Martin Square)旁边建了这座优雅的巴洛克式宫殿，取名为Casa del Almirante。外部装饰有精美的红色和白色的热那亚大理石，由安德烈奥利(Andreoli)的工坊制造，大师García Narváez负责安装。柱廊门廊，穹顶下的宏伟楼梯以及主楼层的大厅都彰显出高贵和美丽的建筑特色。其家族的盾章出现在二楼的阳台上。

Iglesia de Santiago Apostol

圣地亚哥大教堂(Iglesia de Santiago Apostol)坐落在大教堂广场(Plaza de la Cathedral)上。它曾经是Cadiz的耶稣基督堂总部(Colegio de la Compañía de Jesús)。 1596年，英荷联军在Essex伯爵的指挥下攻击和抢劫了这座城市，教堂遭到严重破坏，不得不重建。现代的mannerist式样最早由Vignola为罗马的Gesú而设计，后来为大多数耶稣会教堂所接受。

采用拉丁式交叉式样，教堂中殿宽大，侧面的小礼拜堂之间可以互通。教堂的历史可以追溯到1635年，由耶稣兄弟会的Alonso Romero设计，施工进行了大约十二年。

教堂的正门对着广场(Plaza de la Cathedral)，有成对的牡蛎石打造成的Ionic风格壁柱。它有两个mannerist风格的大理石大门，一个对着广场，一个对着Santiago大街。尖塔由两部分组成，上半截是半圆顶八角亭，顶上还有一个小的球形圆顶。

教堂内部保存有一系列十七世纪巴洛克风格的祭坛画。著名的主祭坛画由Alejandro Saavedra负责完成，Juan Gómez Couto负责烫金和上彩。

这些旧炮筒是拿破仑攻打Cadiz时留下的。因为街道窄，它们被镶进墙角，以防止建筑被过往的马匹或者汽车损坏。

Catedral de Cadiz

Cádiz Cathedral是罗马天主教Cadiz y Ceuta教区所在地，建于1722年至1838年，于1931年被列为西班牙文化遗产(Bien de Interés Cultural)。

在同一座广场上(Plaza de la Catedral)，既有Catedral de Cadiz大教堂，又有建于1635年的Baroque Santiago教堂。 Baroque Santiago教堂是用当地与美洲贸易赚回来的钱盖的，所以也叫做“美洲教堂”。

Catedral de Cadiz在当地被称为“新大教堂”，其全称是Cathedral de "Santa Cruz sobre el mar”。旧的大教堂于1263年按阿方索十世(Alfonso X)的要求完成，在1596年英荷联军的进攻中被焚毁。新大教堂重新选址，始建于17世纪初期。随着十八世纪经济的繁荣发展，人们认为需要一座更大的大教堂。

Cádiz Cathedral的第一位建筑师是Vicente Acero；他也建了格拉纳达大教堂(Granada Cathedral)。 Acero离开以后，继任的几位建筑师花了116年才完成。在建筑过程中，大教堂的原始设计经历了几次重大修改。尽管原来计划是巴洛克风格，包含rococo元素(洛可可式（又称“巴洛克式晚期”）是巴洛克式建筑的一种极端装饰性发展，它于18世纪作为对宏伟和对称的反应而出现。这是一种更加流畅和华丽的精致风格，包括华丽，不对称的设计和柔和的阴影。），最终却是新古典主义风格(neoclassical)。它的祈祷室里有很多从西班牙各地的大教堂和修道院收集来的壁画和文物。

地窖里埋葬着作曲家Manuel de Falla、还有诗人兼剧作家José María Pemán，两人都在Cadiz出生。

大教堂的其中一个塔，Levante塔，向公众开放。从那里可以看到城市全景。

El Arco de la Rosa

El Arco de la Rosa是中世纪围墙的西门。它位于Plaza de Pío XII，在Cathedral of Cádiz旁边。

旧围墙建于十三世纪，Alfonso X the Wise的统治时期。它的名字有两种可能的起源：一是为了纪念附近曾经有过的一座小教堂，二是以十八世纪住在这座城市的上尉Capspar de la Rosa的名字而命名。这座门又被称作Santiago拱门，与城外的郊区同名，是渔夫们聚集的地方。

El Arco de la Rosa于1973年被修复。

Cádiz Cathedral全景。很多人把它作为明信片的封面。

Mercado Central

在建筑师Torcuato Benjumeda重建市政府广场的时候，中央集市(Central Market)搬到了自由广场。他设计的新集市坐落在新古典主义风格的矩形四边形区域，位于被废弃的Los Desclazos修道院的花园。集市于1838年开业。

在市长Ramón de Carranza的任内，市中心建了很多新建筑。 1928年, 中央集市进行了第一次翻新。

最后一次重大翻新是十年前，历经三年。新集市坐落在一座充满历史气息的建筑群里，最大程度地保持了Benjumeda的原始设计，增加了照明和其他现代功能。里面共有57个水果和蔬菜摊位，54个鱼和贝类摊位，44个肉类摊位，7个食品杂货店，4个面包和糕点店，1个卖袋以及纸的摊位，一个鱼制品商店、和在一楼的咖啡馆。每周7日都有美食角落，可以品尝当地或者国际美食。

我们在中央集市和旁边的Plaza de Las Flores共停留1小时20分钟。我走来走去，只顾着照相。

这里比其它地方的集市都干净。

Plaza de Las Flores

Plaza de Las Flores位于城市的中心，紧邻中央集市。广场上熙熙攘攘，以五颜六色的花摊而著称。在狂欢节期间，这里更是热闹非凡。乐队和街头表演占据很大一部分空间。

Lucius Junius Moderatus Columella是罗马帝国的著名农业作家。他的12卷巨作《毁坏的土地(De re rustica)》，还有被他引用过的Cato the Elder和Varro的作品，都被完整地保留了下来，成为今天研究古罗马农业的重要资料。有本小一点的，有关树木的书籍，De arboribus, 也被认为是他的作品。 1794年，西班牙植物学家Jose AntonioPavóny Jimenez和HipólitoRuizLópez以他的荣誉命名了秘鲁星体Columellia。

这是位于Plaza de Las Flores广场上的Columella雕像，左手拿镰刀，右手扶着耕犁。