第七天晚上 速卡金边酒店(Sokha Phnom Penh Hotel)
提到柬埔寨，国人首先想到的是西哈努克亲王、波尔布特和红色高棉，后来还知道有被称为东方四大奇迹之一的吴哥窟(其它三大奇迹是中国的长城，印度的泰姬陵，和印尼的婆罗浮屠)。 一直以为吴哥窟是佛教建筑，去过才知道其实是印度教。 后来建造的吴哥城既有印度教也有佛教寺庙，这当然跟执政国王的信仰转变有关。 今天柬埔寨是佛教的天下。 有趣的是临国越南在历史上也曾经被信奉印度教的占婆人所统治，现在也成单一佛教了。 看来印度教曾经在印支半岛蔓延，后来却无一例外地被佛教取代。 而在佛教发源地印度以及尼伯尔，历史上穆斯林的入侵灭了佛教。 印度教反而后来居上，几乎成为全民信仰的宗教。
1979年的对越自卫反击战，据称是邓小平复出后实行联美抗苏战略的投名状，甚至有西方学者认为其后果直接导致苏联的结体。 中国声称出师教训越南入侵柬埔寨，妄图建立一个由越南主导的印支联邦。 越南导游却说当年红色高棉杀害了在越、柬边界的十几万越南侨民，使得越南不得不出手。 今天，柬埔寨仿佛是任人欺凌的小弟。 但是从公元九世纪至十五世纪，在这里盘据的高棉帝国却是无比强大、无比富庶。 其疆土覆盖中南半岛，与中国和马来半岛接壤，横跨泰国，老挝，柬埔寨，和越南南部的大片地区，包括今天越南的最大城市-胡志明市。 公元十二世纪修建的吴哥窟，造诣之精湛甚至让法国人叹为观止。 然而由于外忧内乱，曾经不可一世的高棉帝国在几百年后轰然倒地，昔日繁华奢侈的宫殿庙宇湮没在热带丛林中… 柬埔寨再也无法重塑当年的辉煌。
公元二十世纪七十年代，红色高棉在执政的四年期间累计杀害了近五分之一的人口，对传统文化更是进行了史无前例的摧残。 吴哥窟的导游两岁就被从父母身边带走，在幼稚园长到六岁就被迫下地干活。 每天的伙食总量是固定的，如果人多抢不到食物就要挨饿。 下雨天要自己找地方避雨过夜，几个月才能跟母亲见一面。 父亲很久没有音信，可能早就不在了。 当局甚至计划把年纪大一些的人都除掉，使得没人记得从前。 尽管越南是外族入侵，当地人还是欢迎推翻波尔布特政权。 为了谋生，他当过计程车司机，专门到机场找外国人学英语，还说服一个前来教书的英国人资助读书。 可惜那个英国人一年以后就失踪了，也许已经不在人世间了。 为了存钱买房，他当过会计，旅游旺季当导游赚外快…
导游的声音非常平静。 听他娓娓道来，仿佛在讲述一个毫不相干的故事。 尽管命运坎坷，柬埔寨人历经磨难而无怨无悔，顽强地坚持本民族的文化和传统，踏实做人，真实地生活。 这些才是高棉之魂。
金边位于上湄公河（Upper Mekong River）、下湄公河（Lower Mekong River）、巴萨河（Tonle Bassak River）、和洞里萨河（Tonle Sap River）的汇合处。 这四条河流在城东联结成K字行，合称Chaktomuk River。 金边旧称Krong Chaktomuk，即是“四臂湾”， 也是“四面之城”的意思。
晚上9点入住速卡金边酒店。 这家酒店和我们昨晚在暹粒下塌的是同一家连锁店。 我还是自己一个套间。
速卡金边酒店位于水净华半岛上(Chroy Changvar peninsula)，与皇宫隔水相望，离金边国际机场大约13公里。 在酒店可以远眺王宫、四河交汇、和柬国首都大片未开发的绿地。
匆匆洗完澡，去到酒店顶层的露天餐厅享用豪华布斐晚餐。 这是从酒店顶层看到的金边夜景，真的是被河水分割成K形。
在王宫前面的广场上竖立着柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼(Norodom Sihamoni)的肖像，那是周围最明亮的地方。
酒店大厅里的圣诞树。
酒店门口的印度教毀滅之神-湿婆的雕像。
酒店的正门，每边一尊湿婆雕像。
酒店外面的树上都披挂着圣诞灯火。
回去后再洗一次澡才能入睡。
第八天 速卡金边酒店(Sokha Phnom Penh Hotel)
早上洗漱完毕，7点到楼下享用布斐早餐。 趁着还有时间，到酒店外照相。 尽管这家的硬件也很不错，昨晚那家的装潢似乎更加富有当地色彩。
酒店后面的游泳池，就在河旁边。
游泳池旁边的棚子。
酒店的布斐早餐有很可口的清粥小菜。
尽管起床后已经洗过澡，吃完饭又是浑身粘粘的，只能再洗一遍才上路。 这里的蚊蝇似乎没有暹粒那么多。
大巴经过的十字路口竖着一把枪。
街上到处是摩托车，像在越南一样，只不过越南的基础设施好一些。 记得河内的导游曾经说过“我们穷，他们更穷！”
柬埔寨国家博物馆(National Museum of Cambodia)
柬埔寨国家博物馆落成于1920年4月13日(高棉新年)。 法国历史学家George Groslier(1887-1945)致力于唤起世人对柬埔寨艺术品和手工艺品的关注，并且设计了这座融合传统高棉寺庙风格和殖民地色彩的博物馆。 1924年添加的左右侧翼使得整座建筑更加壮观。
博物馆里有大约1万4千件高棉艺术藏品，包括雕刻、陶瓷、铜器、和少数民族用品，年代从史前跨越至高棉帝国以后，区域包括现代泰国、现代柬埔寨、和越南南部。
在红色高棉时期，柬埔寨文化遭到史无前例的破坏。 从1975年至1979年，金边被遗弃，居民被疏散。 博物馆年久失修，变得满目疮痍。 藏品遭窃或者被破坏，许多工作人员甚至献出宝贵生命。 1979年4月13日，博物馆重新对公众开放。
按计划应该参观柬埔寨王宫和著名的银塔。 但是当天是圣诞节，因为王室要举行特别仪式，不对外开放。 导游临时决定带我们去参观柬埔寨国家博物馆。 由于馆内禁止拍照，只照了外面的建筑。
博物馆外观。
博物馆外观。
博物馆内院，隐隐出现的左、右两翼是1924年加上去的。
Royal Palace
王宫是柬埔寨国王、王后、以及其他王室成员居住的地方，是城中之城。 王宫的正式名称是Preah Boram Reach Vang Chadomuk Mongkul，即四河交汇。 这四条河分别是上湄公河(Upper Mekong)、洞里萨河(Tonle Sap)、下湄公河(Lower Mekong)、和巴萨河(Tonle Basak)。 这座王宫共建了两次：第一次是1434年，后来搬到金边北部的Oudong地区。 第二次从1866年持续到今天。
柬埔寨王宫是传统高棉式风格，有宏伟壮观的雕塑、多层屋顶、和像征繁荣的顶部宝塔。 王宫朝东，座落在洞里萨河和湄公河交汇的西岸四臂地区(Chaktomuk)。 面积435米X402米，周围有高墙环绕。 以前的建筑是木制的，后来改成混凝土，但是原始设计被保留了下来。
王宫是国家的像征，所有亭子都用黄色和白色装饰。 黄色代表佛教，白色代表婆罗门教。
尽管王宫不对外开放，导游还是带我们到王宫前的广场转了一圈。
这就是昨晚从酒店楼顶看到的柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼(Norodom Sihamoni)的肖像。
月光阁(Chanchhaya Pavilion)于1913年落成。 为使月光能直接射入，长柱环立而不建围墙。 月光阁是表演舞蹈、国王发表公开演说、和举行国宴的地方。 在2004年，现任国王西哈莫尼在此举行登基典礼和宴会。
月光阁(Chanchhaya Pavilion)。
从紧锁着的大门空皙里窥视柬埔寨王宫。
驱车去西哈努克港(Sihanoukville)
大约上午十点左右离开金边，驱车去西哈努克城与游轮会合。 路上在貢布省(Kampot Province)吃午餐。
沿途抓拍一些图片。
路边的集市。
路过金边国际机场大门。 我问为什么不飞去西哈努克城，团友说那要看花多少钱了。
有人说家里的老人不让吃牛肉，因为在农村牛一生要干很多活，死后不忍心再食其肉。 他们当然说的是中国的老黄牛，而不是西方的肉牛或者奶牛，更不是喝着啤酒、享受按摩的日本神户牛。
大约下午4点左右到达西哈努克港码头。 游轮上的很多旅客都上岸观光、购物、或者到沙滩上享受日光浴。 等到回来的时候却碰上船上的电脑坏了，不能马上放人进来。 人们在酷热的阳光下排得里三层、外三层，到处怨声载道。 工作人员倾巢出动，忙着给顾客送伞、发冷饮、递冷毛巾… 导游叫我们坐在大巴里不要吱声。 大约十几分钟后，有人带着我们绕到登船队伍的前面，直接上船。 有人指着我们说：“这些人是谁呀？ 怎么刚下大巴，就直接上船了？！”
回到船上第一件事就是洗澡，然后到冷气十足的餐厅里拿杯冷饮。 看着岸上那长长的队伍，感觉真舒服！
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