从欧洲旅游回来已经好几个月了。 有无数次想把照片都整理出来，可惜总能找到这样或者那样的借口。 其实是底气不足，怕出丑。 写作从来不是我的长项。 地方是去过，照片也不少，但我却是蒙查查的。 写游记需要查找大量资料，咬文嚼字真是比登天还难。
最近居家抗疫，看见曾经游过的地方，意大利、西班牙、葡萄牙、法国、和英国，一个个成为世界上数一数二的重灾区，心里有说不出来的难过。
总觉得应该做些什么。
最后横下心，强迫自己找出当时的照片，重温疫情爆发前的欢乐时光。
希望当地人能早日战胜病毒，回复正常生活。
以前对西班牙不了解，大部分印象是从影视作品中看来的。
非常喜欢法国歌剧《卡门》里的《士兵换岗之歌》和《斗牛士之歌》；卡门这个角色来自流浪在西班牙南部的吉普赛女郎。
《天鹅湖》堪称最经典的俄国芭蕾舞剧，里面热情、豪迈、优雅、顺畅的西班牙宫廷舞是我的最爱。
法国帅哥Alain Delon主演的《佐罗》潇洒、正直，身手不凡，擅长在那个一身肥肉的窝囊废士官屁股上划叉叉。 而佐罗这一角色出身西班牙贵族。
…
这次共游览四个西班牙港口，算是重重地补了一课。
从船上的阳台观看日出日落成为每日的活动之一。
巴塞罗那港的日出。
巴塞罗那(Barcelona, Spain)
巴塞罗那竟然是最近闹独立的西班牙加泰罗尼亚自治区的首府。
加泰罗尼亚曾经是一个独立王国，其语言、文化、法律、司法体制等比较接近法国和意大利。 通过邻近国君之间的联姻，大部分加泰罗尼亚并入西班牙，小部分并入法国，但是该地区始终保持着高度自治。 十八世纪中期，西班牙取消了加泰罗尼亚宪法，同时撤销了当地的行政机构---加泰罗尼亚议会。 从那时开始，加泰罗尼亚人民开始了风起云涌的争取民族自决的运动。
随着事态的发展，西班牙有时给予加泰罗尼亚高度自治，有时又取消曾经赋予的权力。 当地一直有人要求与法国的加泰罗尼亚地区组成独立国家。 当下，西班牙经济低迷，而加泰罗尼亚是全国最发达的地区。 由于每年要向西班牙政府交纳大量税金，越来越多人倾向于独立。 2017年10月27日，43%的选民参加了独立公投，90%的选票赞成独立。 西班牙政府随即宣布选举违宪，并且逮捕了策划独立的核心人物，甚至从布鲁塞尔引渡逃亡的加泰罗尼亚议会首脑回国受审。 欧盟和西方发达国家异口同声地支持西班牙政府的镇压。
上次游地中海，在巴塞罗那下船。 早上5点起床，吃完早饭匆匆赶去飞机场。 周围黑咕咚咚的，伸手不见五指。 一出港口，司机指着路口说是哥伦布的铜像，我却什么都没看见。
巴塞罗那飞机场非常大，也许是筹办1992年奥运会时留下来的。 我记得那年的点火仪式堪称传奇。 弓箭手射出带着火焰的箭头，一箭点燃熊熊烈火，全场顿时掌声雷动。 后来开幕式上的时尚表演也别出心裁。
巴塞罗那以建筑闻名。 我虽然对建筑一窍不通，但是看着琳琅满目、千奇百怪的楼宇，也会肃然起敬。 以后会回来慢慢欣赏。
下船，终于看见红绿灯上方的哥伦布雕像，手指着美洲的方向。
第一次从美洲回来后，哥伦布在巴塞罗那向当时的西班牙国王费南德和王后伊萨贝拉汇报情况。
西班牙王室资助了哥伦布的探险。
路边竖着的这位时尚女士的素描是不是很新潮？
Arc de Triomf，巴塞罗那版的凯旋门。
老妈说巴塞罗那比上一站马塞漂亮多了。
Sagrada Familia(圣家族大教堂)
Sagrada Familia是雄伟的，尚未完成的罗马天主教堂。 它是杰出的加泰罗尼亚籍建筑师安东尼·高迪(AntoniGaudí，1852-1926年)的代表作，获得联合国教科文组织颁发的世界遗产证书。 2010年11月7日，教皇本笃十六世册封该教堂为minor basilica。
1882年3月19日，Sagrada家族委任建筑师Francisco de Paula del Villar建造该教堂。 1883年Villar辞职，高迪接任首席建筑师。 他把哥德式和曲线式的新艺术风格相结合，改变了该项目的建筑和工程风格。 高迪将余生奉献给该项目，死后埋在地下室里。 在他去世的1926年，该工程只完成了不到四分之一。
这座教堂的资金仅靠私人捐赠，进展缓慢，并且因西班牙内战而中断。 1936年7月，革命者纵火焚烧了地下室，并且闯入车间，毁坏了高迪的部分原始设计、图纸、和模型。 后人花了16年时间，把毁坏的模型拼凑在一起。 1950年代，工程断断续续地恢复。 计算机的推广和使用加快了工程的进展。2010年，大约完成了50%。 但是，该项目依然存在着巨大的挑战，包括兴建另外10座尖塔，每个尖塔象征一个重要的圣经人物。 该工程预计可以在高迪逝世百年之际完工。
我觉得这座教堂像哈利波特的魔幻建筑。 这是正面。
这是背面。
驱车去下一站。支撑路灯的金属架子上刻着精美的花纹。
Gothic Quarter
大巴停在加泰罗尼亚广场，跟着导游走去加泰罗尼亚大教堂。 然后自由活动，自己回来。
导游说巷子深处，左边那道门，是毕加索与合伙人碰面的饭馆。
旅馆的阳台上有几个栩栩如生的偶像。
墙上满是毕加索的真迹，像是漫不经心的童真画。
转个弯，同一栋楼，还是画圣的真迹。
Cathedral of Barcelona
巴塞罗那大教堂(the Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia)是天主教巴塞罗那教区的主教座堂。 这座哥德式修道院共有五座拱门和大大小小的礼拜堂，建于公元十三至十五世纪，在十九世纪末添加了新歌德式的外观。 它的塔尖以形形色色的动物石雕而出名。
这座大教堂供奉巴塞罗那的保护神尤拉利娅(Eulalia of Barcelona)。 Eulalia是生活在罗马时期的处女，13岁那年受难。 传说她被迫在公共场所裸体，但是老天神奇地在春天下雪，掩盖了她的身体。 恼羞成怒的罗马人把她放进一个插满尖刀的桶里，然后推着桶在街上滚动。 她的遗体就埋葬在教堂的地下室里。
教堂里唱诗班的摊位还保留着当年金羊毛骑士团(the knights of the Order of the Golden Fleece)的徽章(coats-of-arms)。 神圣罗马帝国皇帝查尔斯(Charles)在登基前曾经来过西班牙。 他第一次来即选择巴塞罗那作为其宗教集会的所在地(the site of a chapter of his Order)。 他自封为巴塞罗那公爵，因为这座地中海港口城市离哈布斯堡王朝领地最近。 1518年，圣殿骑士先驱托马斯·艾萨克(Thomas Isaac)及其财务长让·米科(Jean Micault)受命为1519年本章开会做准备。胡安·德·博尔戈尼亚(Juan de Borgonya)负责彩绘装饰。
据说教堂里保存有一个勒潘托战役(Battle of Lepanto)时期(1571年)的十字架。
教堂里有一个僻静的哥特式回廊，里面饲养着13只白鹅，传说这是纪念尤拉莉亚在13岁时遇难。
围着教堂从左往右，顺时针走，旁边都是大大小小的博物馆。 可惜我既不懂建筑，也不懂艺术。 只能拍照留念，到此一游。
传统的西班牙庭院，箭头指着博物馆的方向。
教堂拐角处的动植物雕像。
教堂的后面。据说教堂都建得宏伟壮观，塔尖直指天空，展示神的威力和无处不在。
教堂旁边的博物馆。 好可爱的庭院！
继续围着教堂走。
也是教堂的一部分。
墙上的像是古罗马时期的马赛克。
建筑与建筑中间小巧玲珑的通道，上面还有屋顶。
七转八转，转到旁边一个院落，里面有一幅雕像。
偏离了教堂。有路就走，反正大方向不会错。
有种返古的感觉，仿佛时光倒流，回到中世纪。 再有一个穿着僧袍的神父走过就好了。
不知道钟声齐鸣是怎样的感觉？
不知不觉又进了旁边的博物馆。 这里的博物馆免费，所以随便逛。
这排马赛克挺有趣。
庭院有情调吧？
终于回到教堂的前面。 左边这个拱门是古罗马时代的，只剩下这栋拱门。
往回走，还是刚才的建筑，还是毕加索的真迹。
Plaza de Catalunya
加泰罗尼亚广场位于巴塞罗那市中心，是旧城和新城交接的地方，在加泰罗尼亚独立运动中扮演了重要角色。占地5万平方米，临近巴塞罗那最著名的旅游景点，它以喷泉、雕像、和大量的白鸽而闻名。
The Lleo Morera House是著名现代主义建筑师LluísDomènechi Montaner的代表作。
该建筑是巴塞罗那不和谐街区(Illa de
laDiscòrdia)的三座重要的建筑之一，也是该地区唯一获得巴塞罗那市议会艺术奖(1906年)的建筑。
Casa Batlló位于巴塞罗那市中心，是著名建筑师安东尼·高迪(AntoniGaudí)的代表作之一。 高迪及其助手在1904年对旧的建筑进行了重新设计，后来又多次进行翻新。
当地人称之为Casa dels ossos(骨头之屋)，因为它内部有骨骼的有机质。 它也是巴塞罗那不和谐街区(Illa de laDiscòrdia)的一部分。
Casa Batlló属于现代主义或者新艺术运动。 一楼有不规则的椭圆形窗户和流动的雕刻，很少直线。 建筑的大部分立体面都装饰有彩色的马赛克。 这些马赛克由破碎的瓷砖制成。 屋顶是拱形的，象征着龙的后背。 一种广泛的解释是左侧的圆形止于炮塔和十字形的顶部，代表圣乔治(加泰罗尼亚的守护神)的长矛刺入龙的后背。
我觉得建筑风格像童话世界，老妈却说一对对的眼睛瞪得吓人。
Plaza de Espana(西班牙广场)是为1929年的世博会而兴建的。
这是广场上的喷泉和斗牛场。
National Art Museum of Catalonia(加泰罗尼亚国立艺术博物馆)。
西班牙民俗村(poble espanyol)
1929年，为了在世博会上集中展示西班牙文化的精华，巴塞罗那于Montjuïc山脚下设立了Poble Espanyol。 在区区5万平方米的土地上，不仅仿制了117个西班牙著名的建筑、广场、和街道，还提供各种酒吧、饭馆、儿童游乐场、礼品店、街头乐队、音乐会、手工作坊，以及世界著名艺术大师的作品展览等服务设施。 现代化的影音设备让来宾宛如亲临其境，甚至闻得到当地的气味。 特大银幕纪录片Fiestas占地150平方米。 尽管只有十几分钟，却充分展示了西班牙重要的文化习俗和节日。
据说当年为了建民俗村，设计师们走遍伊比利亚半岛的1600个城镇，做了大量笔记和素描，捕捉西班牙建筑的精髓。 这项工程受到当地人的喜爱，政府决定将其永久保留下来。
我们来这里吃午饭，然后自由活动。 午饭有酒，还有大量烤肉。 我不能喝酒，便宜了同桌的人。 同桌坐着的老外，有2对庆祝结婚50年，1对加拿大来的华裔庆祝25年。 别说外国人离婚率高，也有很多人比较保守。
民俗村的大门口模仿CASTILLA Y LEÓN地区的Puerta de San
Vicente，两边站着身着民族服装的木偶。
从右边的拱门进来，迎面是巨大的庭院。
- 右边第二栋楼模仿Aragon地区的Casa de Encomienda。
- 右边第三栋楼模仿Aragon地区的Casa Consistorial。
- 左边第一栋楼模仿CASTILLA - LA MANCHA地区的Casa del Cabildo。
庭院右边，除了前排的饭馆，其他的好像没有开放。
左边第二栋楼的窗户上贴了花边，模仿CASTILLA Y LEÓN地区的La Casona。
- 左边有阳伞的白色建筑模仿Aragon地区的Ayuntamiento de Graus。
- 它右边的建筑模仿Aragon地区的Ayuntamiento de Sigüenza。
- 最右边的建筑模仿Aragon地区的Ayuntamiento de Valderrobres。 我们的饭馆在这栋楼后面。
- 正中的建筑模仿Aragon地区的Iglesia de las Carmelitas。
- 后面的尖尖模仿ARAGÓN地区的Torralba de Ribota。
- 前面的桥模仿GALICIA地区的Vilanova de Lourenzá。
- 塔左边的建筑模仿GALICIA地区的Betanzos。
- 左边有阳台的建筑模仿PRINCIPADO DE ASTURIAS地区的Cangas de Onís。
每栋楼都贴着牌子，上面不同的颜色代表西班牙不同的地区，数字代表建筑的编号。
如果有兴趣，可以租耳机，边走边听。
墙上的装饰不是画，是一盆盆的鲜花，模仿ANDALUCÍA地区的Calle Arcos。
这家肯定是卖酒的。
模仿EXTREMADURA地区的Casa de los Almaraz。
- 左边的建筑模仿CASTILLA Y LEÓN地区的Toro。
- 右边的建筑模仿CASTILLA Y LEÓN地区的Casa de los Benavides。
- 左边的建筑模仿CASTILLA Y LEÓN地区的Casa Ramos。
- 右边第一个拱门模仿Aragon地区的Arcos de la Lonja。
- 夹在两个拱门之间的建筑模仿CASTILLA Y LEÓN地区的Casa del Francés。
走到底可以看到巴塞罗那城全景。
旁边的小教堂模仿CATALUNYA地区的Monestir Romànic de Sant
Miquel，里面传出成年男子们清晰的唱诗声。
路边竖立的木刻女人雕像。
坐车打道回府。
马路两旁种着整齐笔直的棕榈树。
起航，驶离巴塞罗那港。 前面是W Barcelona Hotel。
